en premier lieu, la cuve: si vous ne partez pas sur un modèle du commerce tout prêt, je ne saurait que trop vous conseiller de choisir une cuve nue que les plus adroits perceront et que les moins aguerris feront percer, ainsi fait vous pourrez l'équiper d'une cloison de sur-verse et d'un peigne de débordement. De cette façon vous régler de manière définitive tout problème de réglage ou d'aspiration que les autres systèmes rencontrent systématiquement.

 La décantation, elle pourra être faite à partir d'un ancien aquarium, par exemple celui ou vous mainteniez des guppys lors de votre enfance ! Vous choisirez un modèle d’un volume d’environ 1/5° du volume de votre bac. De plus, cette décante devra être à même de recevoir le volume d’eau de débordement de votre aquarium lors d’une coupure de courant par exemple. Vous pourrez cloisonner cette cuve en plusieurs compartiments : le premier recevra la descente d’eau sur un micro-bag ou du perlon, le deuxième compartiment accueillera l’écumeur et le réacteur à calcaire, puis la troisième partie sera dédiée à la pompe de remontée et se verra dotée d’un osmolateur afin de compenser les variations de niveau dues à l’évaporation.

 L’écumeur, qu’il soit du commerce ou fait de vos blanches mains, il devra être largement dimensionné, c'est-à-dire que le rapport largeur / hauteur doit offrir un maximum de temps de contact entre l’air et l’eau. Quant à sa pompe elle sera équipée d’un rotor « mesh » ou à picots. Toujours est il que si vous opter pour un modèle du commerce, choisissez un écumeur prévu pour au moins deux fois votre volume d’eau total.

 Le réacteur à calcaire, pour lui aussi, que vous jetiez votre dévolu sur un modèle du commerce ou que vous le fassiez avec vos petits doigts boudinés, il devra recevoir au minimum un litre de granulat calcaire, voire quatre ou cinq pour un bac de mille litres. Veillez à ce qu’il permette la mise en place d’une sonde Ph.

 La pompe de remontée, elle devra faire circuler trois fois le volume de votre bac par heure, mais il faut aussi tenir compte des pertes de charges liées à la hauteur à remonter, au diamètre et aux coudes de la tuyauterie de remontée. Soyez donc attentif au diagramme de capacité de chaque pompe que tout bon fabriquant ne manque pas de faire figurer sur l’emballage de ses produits.

 Le chauffage, sa puissance sera de un watt par litre d’eau, certains modèles en titane sont reliés à une centrale permettant à la fois un réglage au degré près et une lecture permanente de la température. 

 Revenons dans la cuve principale. 

Les pompes de brassage seront des modèles à large flux de type « stream » qu’il y en est une ou plusieurs, le volume de brassage total sera au moins de vingt fois le volume horaire de votre bac. De plus, de nombreux modèles à vitesse variable ou pulsé offre des cycles de brassage alterné limitant à la fois la dépose des sédiments et facilitant la pousse des coraux. Le choix de l’emplacement des pompes se fera de manière à croiser les flux, mais un réglage par tâtonnements sera de toute façon indispensable !

 Enfin l’éclairage, votre choix dépend de la hauteur d’eau, au delà de cinquante centimètres, les HQI seront préférés aux tubes T5. Encore une fois, on applique la rège des un watt par litre d’eau. L’éclairage par HQI sera complété par des tubes actiniques dont la période d’éclairage sera plus longue de une a deux heure que pour les HQI. En général, l’aquariophile fait le choix d’ampoule HQI dont la température d’éclairage sera comprise entre 10 000k° et 14 500k° et de tubes bleus en complément. Toutefois, vous pouvez parfaitement opter pour un éclairage totalement réalisé par des tubes T5, vous prendrez soins de mixer les températures de couleur et le temps d’éclairage pour chaque groupe de tube. Vous pourrez ainsi créer l’ambiance lumineuse qui vous plait !

 En dernier lieu, il vous faudra faire le choix d’un osmoseur selon la qualité d’eau de votre commune, mais soyons réaliste, a moins d’habiter en montagne ou loin de toute trace de civilisation, cet appareil sera vite indispensable si vous souhaiter obtenir une qualité d’eau digne de ce nom. Vous pourrez aussi le connecter à l’osmolateur afin que l’eau de compensation soit la plus pure possible. 

 Xavier

 1° je place mon aquarium et son support : Vous devez déterminer l’endroit le plus approprié dans la pièce qui accueillera votre bac. Evitez les rayons directs du soleil, les courants d’air, ou les zones de passages. Choisissez un endroit ou le bac deviendra l’attraction centrale de la pièce. Evitez la proximité d’une télévision, car vous ne verrez jamais un film au complet !le spectacle offert attire irrémédiablement le regard ! Quelque soit le support une plaque de polystyrène d’environ 1cm d’épaisseur viendra le recouvrir, celle-ci compensera les éventuelles aspérités et évitera un bris de vitre du à un grain de sable oublié sur lequel appuiera la vitre du fond aidée par le poids de l’eau … Si vous souhaiter placer un film de couleur sur la vitre arrière, c’est le moment. Celui-ci sera scotché sur toute la longueur sur la partie supérieure de la vitre afin d’assurer une étanchéité pour éviter de désagréables traînées de sel ultérieures. C’est également le moment de placer l’ensemble de la tuyauterie d’alimentation et de décante. L’horizontalité est vérifiée, voir corrigée. 

 2° je place mon matériel : Le bac est en place, commencer par placer les pompes de brassages, il est possible de mettre une petite goutte de silicone sur les ventouses afin d’éviter que ces dernières ne se détachent après quelques semaines. La tuyauterie, en PVC alimentaire, d’alimentation et de descente vers la décante est également mise en place. Pour la descente d’eau utiliser du PVC diamètre 32 mm au minimum, quant à la remontée elle sera en diamètre 16 ou 20 mm. La rigidité de la tuyauterie limite les pertes de puissance aux pompes de remontées. Evitez aussi les coudes à angles droits et privilégiez les coudes à 45° qui induisent moins de perte de débit. Pensez à camoufler et à regrouper les fils d’alimentation, ils doivent malgré tout rester accessibles. Placez dans la décante votre chauffage, près des pompes, l’écumeur, l’osmolateur, les substrats de filtration. Ces derniers devront être très accessible car rincé autant que faire se peut. Le perlon, placé en premier dans le circuit de filtration, doit être changé au minimum une fois par semaine. Mettez maintenant en place votre éclairage, les HQI seront placés à 30cm de la surface, les tubes T5 à 15cm maximum. Contrôlez la solidité de votre installation. 

 3° je place les bases de mon décor : Il est possible d’utiliser des roches inertes de types céramiques voire d’anciennes roches vivantes de récupération pour donner du volume à votre décor. Ces roches seront posées sur un support plexiglas ou mieux sur un réseau de tubes PVC percé a intervalles régulier vers le haut et reliés à une pompe de brassage. Le rôle de se réseau est de lutter contre l’accumulation de sédiment sous et entre les roches vivante. Une lame de verre ou de plexiglas sera placée sur le fond afin de délimiter la plage de sable et de séparer le sable et les roches vivantes, toujours dans le but de limiter l’accumulation de sédiments. Si vous optez pour le 100% de roches vivantes (ce qui n’est que mieux) le bac restera nu. 

 4° je remplis mon bac : Moment crucial. L’aquarium est rempli d’eau osmosée, c’est l’occasion de vérifier l’étanchéité de l’installation. Les joints, raccords et passe cloisons sont contrôlés avec beaucoup de soins. Les pompes de brassages et de remontées sont mises en route. Le chauffage est réglé sur 25°. 48h de surveillance, s’il y a un problème, il vaut mieux qu’il survienne durant ce laps de temps plutôt que pas la suite … Il est maintenant possible de saler. 33 à 35 grammes de sel par litre d’eau afin d’obtenir une densité a 1025. Ne sur – saler pas, il est plus facile d’ajouter du sel, plutôt que d’enlever de l’eau salée pour la remplacer par de l’eau douce. 24h d’attente, le sel doit être totalement dissous. Contrôler la densité et la température. Une ampoule de bactéries est ajoutée. Une semaine d’attente. 

 5° je place mes pierres vivantes : Avant d’introduire vos P.V. il est possible de siphonner un éventuel dépôt s’il est présent au fond du bac. Introduisez vos P.V. en respectant les règles de l’acclimatation, n’oubliez pas qu’elles contiennent autant d’êtres vivant qu’il y a d’êtres humains sur terre !!!! Laisser libre cours à votre sens artistique. Mais gardez à l’esprit que l’eau, ainsi que les poissons doivent pouvoir circuler entre les pierres. Aménagez aussi quelques plages ou vous pourrez placer vos coraux. Une deuxième ampoule de bactéries est ajoutée, écrasez deux ou trois moules dans l’eau (et oui, sa mange une bactérie) mettez en route l’écumeur. Une semaine plus tard vous pouvez placer votre sable, en ayant pris soins de siphonne un éventuel dépôt. Le sable sera de granulométrie variable, celui-ci sera le lieu de vie d’une intense micro faune. L’idéal est de pouvoir mettre un petit volume de sable gentiment offert par un ami qui l’aura prélevé dans son bac afin d’ensemencer en bactéries. Il est aussi possible de placer du sable dans une chaussette et de mettre cette chaussette durant trois semaines dans le bac d’un complice sur la plage de sable toujours dans le but d’ensemencer en bactéries et micro faune votre bac. 

6° je suis patient et je reste zen : Les algues brunes font leur apparition, les nitrites passent. Puis vient le tour des algues vertes. Contrôler régulièrement les paramètres de l’eau. Température, densité, pH, KH, phosphates, nitrites puis nitrates. Vérifiez la circulation de l’eau en bougeant un peu de sable, cela vous indiquera les courants à l’intérieur du bac. Il ne doit pas y avoir de zones mortes. Une fois les nitrites passé, après au moins 6 semaines, vous pouvez introduire des algues supérieures tel la caulerpe ainsi que les premiers détritivores et autres auxiliaires de ménage. Bernard l’ermites, Trochus, Oursins et Ophiures sont alors les bien venus. Lorsque les phosphates auront diminués, il est possible de placer des coraux mous comme un Sarcophyton ou un Sinularia. Peut à peut les algues indésirables disparaissent le laisse la place à la coraline. L’extase vous gagne. Vous pouvez à présent mettre en route un éventuel réacteur à calcium ou à calcaire. Nettoyez régulièrement votre écumeur et les mousses de filtration, changez votre perlon ; le filtre ne doit pas devenir un support pour les bactéries mais seulement un moyen de piéger les sédiments. Vous pouvez faire vos premiers changements d’eau toujours en siphonnant les sédiments. Ces changements représentent 10% du volume net de l’aquarium. 

 7° j’introduis poissons et coraux. Ne nous voilons pas la face, il y à 8 à 10 semaines que vous attendez cet instant. Durant toute cette attente vous avez dût faire face aux réflexions de votre conjoint, vous avez répondus sans relâche aux question des enfants ou de vos amis. Vous avez entendus 100 fois dire « oh ben il est pas top ton bac, celui de mon cousin il est mieux : y’a des poissons et des coraux » Mais ça y est ! Les paramètres sont enfin stables, les nitrates et phosphates absents. Les premiers changements d’eau ont été effectués. D’abords les coraux mous, Discosomas, Zoanthus et Parazohantus sont ajoutés. Les crevettes et crabes végétariens arrivent, Lysmata débélius, wundermani et amboinensis, et autres Mitrax, vous ferons découvrir la beauté de la micro faune. Les végétariens arrivent les premiers, une blennie Salarias se fera une joie de brouter les algues aidée par un chirurgien Zebrazoma de votre choix. Un acanthurus et un ctenochaetus viendront enrichir le groupe par la complémentarité de leur alimentation. Quelques demoiselles Chromis ou des Antias animeront la devant du bac tandis qu’un labre Flavivertex ou Hexataénia passera son temps à rentrer dans le décors d’un coté pour ressortir ailleurs. Il ne vous reste qu’a laisser vieillir votre bac pour l’introduction des coraux durs, au fil du temps un poisson ou corail judicieusement choisi viendra compléter votre petit coin de nature brillant à présent de mille feux …

Tous d'abord ,je vais essayer de vous expliquer ce que sont les Dinoflagellés: 

                                         

Ce sont des algues unicellulaire composées de deux flagelles photosynthétiques et toxiques.

 Elles se présentent au début sous forme d'un voile 

gélatineux qui couvre le substrat,les pierres,les vitres ... puis des bulles ce forment sous l'effet de la photosynthèse, ces bulles se composent d'oxygène.

Si on laisse faire l'évolution, la bulle va grossir en essayant de monter vers la surface et tirer l'algue vers le haut, de ce fait et grâce à l'éclairage et à l'apport de nutriments tels que les phosphates, elle va multiplier 

ses flagelles pour atteindre une taille d'environ 10 cm, puis elle va se détacher pour s'accrocher sur une autre partie du décor voir même sur les coraux!! Là ça devient un peu plus

ennuyeux car si on ne fait rien elle va bloquer la photosynthèse du corail pour l'emmener à une nécrose fatale . 

Cette algue brune dispose d'une arme redoutable face aux prédateurs comme les mollusques, les crustacés etc..  cette arme: ses flagelles phytotoxique ! Une fois absorbée par un phytophage

celui ci trouve la mort très rapidement . 

Malheureusement cette algue apparaît sans prévenir..............et nous sommes incapable d'y remédier!!

Je vais vous conter mon combat contre cette indésirable: 

Mon aquarium venait de fêter sa première année, comme cadeau je devais impérativement lui offrir un nouvel éclairage (changement d'ampoule+ballast électronique) Une semaine avant l'installation, une 

petite pierre me paru suspecte,une tâche brune évoluait sur celle-ci, je n'étais pas plus affolé que ça, je venais de réaliser les tests des paramètres : PO4: 0, NO3: 0, CA 620 ( je vous expliquerais plus tard) , KH: 8,

tous mes paramètres ok, sauf le CA qui ne veut pas descendre depuis plus de 8 mois !! Donc je reçoit mes ampoules commandées chez AQUATIC'CONCEPT,

je les installe, je fait une acclimatation sur une semaine car je viens de passer du 12000K° au 10000K° de REEFLUX ( super rendu très blanc), l'acclimatation se fait petit à petit mais l'évolution de cette tâche aussi !! 

Elle avait envahie la pierre voisine en 2 jours avec formation de bulles , toujours pas d'affolement, J'accuse l'éclairage. Une semaine passe toujours pas de signe de régression, toute une partie du décor envahi de bulles même les vitres !!!! 

Là je m'affole , je crie au secours sur le forum , je mène une enquète sur le net, je trouve plein d'articles très instructif, j'arrive à identifier ce type d'algue pour pouvoir lui affliger une solution d'éradication .

 

• L'une des solution était de remonter le potentiel redox de l'aquarium par adjonction de permenganate de potassium . Parait-il que sur certain bac les résultats étaient flagrants au bout du 3ème jours, mais malheureusement chez moi aucun résultat.
• La recette: 1mg de permenganate de potassium dilué dans un litre d'eau osmosée, et ajouter directement dans la décante 1ml de cette potion pour 100 litres d'eau de l'aquarium (exemple un aquarium de 500 litre = 5 x 1ml de potion)   maximum 5 fois par jours . 
• Mais faite très attention à ne pas surdoser. Des effets très désastreux sont apparut sur certain bac !!

 

Les autres solutions préalablement testées sur mon bac:

• Couper l'éclairage voir même couvrir le bac.Aucun résultat probant chez moi hormis la décoloration flagrante des occupants.
• Le Sur-écumage, appauvrir un maximum l'eau. Mon eau étais déjà trop pauvre et je sur-écume depuis le début.
• Laisser l'éclairage allumer 24h/24h . (C'est la promesse d'un membres actif du site) Les algues se décollent ,elles font saturer les masses de filtration mécanique et l'écumeur.
• Charbon actif voir même super actif. Une eau cristalline mais rien de plus.
• Siphonnage des algues a l'aide d'un filtre externe. 2 jours après , elles sont de retour.....
• Grosse tempête dans le bac pour décoller les algues. 1h après toujours pareil...
• Lampe UV aucun effet.
• Résine anti-phosphate. Même si ils sont indétectables au test Salifert.

Les solutions non tester chez moi, Mais que vous trouverez sur le net:

 

• Augmentation du PH à l'aide d'eau de chaux au alentour de 8.8 ce qui a pour effet de précipiter les phosphates, élément favorable pour la croissance des algues.
• L'utilisation d'ozone, mais cela n'aurait rien changé vu que les algues se nourrissent de PO4 et CO2.
• Siphonnage du sable et des endroits non brassés. Ce qu'il faut impérativement faire car les sédiments qui ce trouve dans le sable et autre ne sont que des éléments favorable à la croissance des algues si votre PH chute ou si vous avez un excès de CO2. En effet si le PH diminue les sédiments (Phosphate inorganique) se dissolvent dans l'eau, ce qui entraine une hausse du taux de Po4.

Après avoir analysé tous ces échecs, j'ai donc écarté l'hypothèse des PO4 et des NO3. Stupide hypothèse !! Lors d'un diner chez notre ami Manu (Amphiprion83) nous avons discuté de mon problème. Il a avancé l'hypothèse du rapport entre les phosphates et les nitrates. J'ai donc fait quelques recherches sur la toile qui mon confirmé ses dires. Le rapport entre le CO2 / no3 / PO4 = 106/16/1. C'est le rapport de Redfield de 1934 ( http://www.obs-vlfr.fr/Enseignement/enseignants/copin/Redfield.pdf ) Ce que j'ai compris , c'est que tous les aquariophiles ce battent pour avoir un taux de NO3 / po4 à 0 mais les anciens nous disent le contraire. Il est vrai que dès la mise en route de mon aqua mon taux de no3 ne descendait jamais en dessous de 25Mg/l, pour cause la murène (Nebulosa) qui faisait des provisions de moules sous les pierres, en revanche mon bac était très beau, les coraux avait de très belles couleurs, ils se portaient bien... Dès que j'ai fini la lecture de ce rapport, tous les éléments étaient favorable à mon explosion d'algue: excès de CO2,manque de NO3,manque de PO4.

 

Pourquoi excès de CO2:

J' étais en surplus de CA ( pendant 8 mois il varier entre 740 et 650mg/l) Je m'explique: une quinzaine de jours auparavant, j'avais fait remonter un ancien post sur le forum qui parlait de mon taux de CA, on a parlé de manque d'ion-carbonaté , j'ai donc essayé le carbonate de sodium pendant 2/3 jours, aucun effet, ensuite j'ai essayé l'adjonction direct de CO2 en amont de la pompe de remontée, une bulle toute les deux secondes à peut près pendant 2/3 jours, aucun effet sur le Calcium. J'ai donc essayé la méthode naturelle: les coraux; ajout d'une quizaine de boutures provenant d'une ville lointaine dans la foret du centre var et de chez aix'aquarium, j'ai également déconnecté le rac, le résultat fut assez surprenant car au bout de 5 jours le taux était de 620 au lieu des 680 Mg/l mesuré avant l'introduction. 

Donc en voulant faire descendre le Calcium au alentour des 450mg/l, j'ai volontairement ajouté du CO2 brut ce qui à dût déséquilibrer le rapport C/N/P de plus les nitrates et phosphates étaient indétéctables, Donc "BOUM" les algues...

Pour finir, j'étais en balade du coté d'Antibes, j'ai fait un saut chez Stéphane d'AQUARIUM RECIFAL 06, qui lui m'a mis sur une autre piste. L'eau du robinet,et oui j'utilise l'eau du robinet pour faire mes changements d'eau et compenser mon évaporation. Donc si l'eau que j'administre tous les jours a un taux de silicate très faible et que j'utilise la même eau pour faire mes changements d'eau, et bien à un moment l'eau de mon bac à un taux de silicate très élevés. En sachant que les Silicates, les Phosphates, et le CO2 ne font pas bon ménage je vous laisse imaginer. 

En conclusion, évitez d'avoir une eau trop oligotrophe, surveillez bien votre CO2 au niveau du RAC , et pensez aux sédiments.

La seule solution était de vider entièrement le bac, J'ai demandé du matériel et de l'aide à notre Vice Président, mais avant tout ami "XAVIER" qui sans lui et le soutien de plusieurs membres , j'aurais baissé les bras!! Le fait de mettre les mains dans l'aquarium très souvent pour y faire des tempêtes, des siphonnages. Mon leucosternum a contracté la maladie des points blancs due au stress, il a contaminé 80% des habitants. Les pertes: Leuco, Pygo, Lituratus, C.Ferugatus, Dimidiautus x2, Amphiprion x2 et j'en passe....Bref on est tous passé par là ...

• J 1 Dimanche : Deconnection de tous les appareils électriques sauf les pompes de brassage, vidange du bac directe dans l'évier , mise en place des pierres vivantes préalablement brossées à l'eau douce dans 3 poubelles remplies d'eau neuve ( brassées et chauffées) pêche des derniers survivants (poissons et coraux) pour les mettre dans un bac provisoire écumé, éclairé et brassé ... retrait du sable pour le rincer ultérieurement.

• J 2 Lundi soir: Nettoyage du bac, grattage de la coraline, nettoyage du matériel.

Comme tous les récifalistes ne sont jamais satisfait de leur installation,  j'en ai profité pour faire quelques améliorations: suppression du décor en résine qui contenait au moins 20 cm de sédiments, mise en place d'une surverse.

• J 3 mardi soir : Remplissage du bac avec l'eau livrée par XAV et préparée par notre amis John976,                            
• aucun commentaire ne seras autorisé ...........................

                                                      Attention je vous ai entendu............

                  3h plus tard le bac est plein, remise en route du circuit de décantation et du refuge. 

• J 4: RIEN , j'essaie de remonter mon caf!!!
• J 5: remise en place des pierres vivantes et du sable.
• J 6: Bactéries, Bactéries, Bactéries, Bactéries.........coupure de l'écumage pendant 24h pour que les bactéries ne soient pas épurées !!
• Et voilà on attend, on attend, on attend 
• J 10: tous mes sps on blanchis du jour au lendemain dans le bac provisoire...... il reste que les LPS qui se portent bien sans perte de couleur !!

               

• Je vais laisser faire la patience avant d'ajouter le reste des coraux et les poissons si il m'en reste d'ici là ................ à suivre.

                         Tous ça pour dire que l'eau parfaite ne doit pas être aussi parfaite que ça!!!

Je tenais particulièrement à remercier XAV, John976 pour leur coup de main, et Manu, André et Aurélien pour leurs conseils très précieux.

                         En espérant avoir mis une pierre à l'édifice.........

        Je ne vous souhaite pas cette expérience même si le monde récifal nous réserve de belle surprise ...

Amicalement youcef......Doudou83!!

Qui n'a pas eu d'aiptasia ne connait pas le bonheur du récifal... lorsqu'il s'en est débarrassé (des aiptasias pas du bac).

Quelle joie lorsqu'on complète son bac de pierres bien vivantes (et comment !). Mais quelle surprise quand on voit fleurir ces magnifiques invertébrés...
Comme en a traité Mimile sur son article (Les Aiptasias [Le Fléau Récifal]), on a tous essayé tous les moyens en notre possession et pouvoir...

Mon propos n'est pas ici de présenter la solution idoine mais d'apporter une pierre à l'édifice qui pourrait être une barrière supplémentaire contre ce fléau (pauv' petites bêtes !).

Je demanderai juste aux électriciens et électroniciens du club de ne pas rire... (pitié).

La solution que j'ai mise en pratique est tirée d'une idée qu'a eu un récifaliste du sud (ah! le Sud...) qui s'y connait certainement plus que moi en électricité et en électronique (ce qui n'est pas difficile) et qui commercialise sa solution.

Dans l'esprit du club, je tiens à partager ce "truc" après l'avoir expérimenté durant 1 mois avec succès . N'ayant plus d'anémone à "tester", je suis prêt à faire le test chez un volontaire... ?? alors ? ?

Juste une précision : aiptasias, majanos ou tout autre invertébré... aucun n'apprécie le choc, alors attention au choix de votre cible.

Pour ma part, j'ai essayé une majano sans problème (pour moi et le bac, pas elle...). Je dis "essayé" parce que ma Doudou les apprécie (allez savoir pourquoi, hein Mimile?). Donc j'en ai gardé 2 dans un coin : ça suffit !! Non mais... (Doudou n'a pas lu l'article...).

Voici les différents matériels et accessoires (de récupération pour, suite à un ménage de mon coin "labricole" pour virer les "ça peut servir") :
- 1 adaptateur 220v / 12v,

- 1 interrupteur (ou bouton poussoir si vous avez),